Chengdu es una de esas ciudades que dudas si ir y al final resulta siendo una de las más cómodas y atractivas de las ciudades chinas.
Nos gustó por varios motivos, nos gustó por alojarnos en uno de esos hostales que te facilitan la vida hasta tal punto que te sientes como en casa y sin necesidad de poner precios desorbitados como la mayoria de hostels de mochileros, nos gustó por su maravillosa opera de Sichuan, nos gustó por el relajante y bonito centro de investigación para la cría del panda gigante, por su templo Weshu, su barrio tibetano etc, etc.
El primer día lo utilizamos en relajarnos después del largo viaje y en disfrutar de las instalaciones del hostel como su videoclub gratuito para ver pelis en la habitación, que ya teníamos ganas.
Y por supuesto vimos la ganadora del cineforum 2009 (Gracias por fumar) para no estar atrasados en el tema... jejeje.
Así que con las pilas puestas de nuevo ocupamos nuestro primer día en Chengdu en ir al lugar más lejano de las excursiones planeadas, Leshan y su buda gigante.
Y allí que nos fuimos en bus hasta Leshan, a dos horas de Chengdu donde se encuentra el Buda tallado en piedra más grande del mundo. Mide 71 metros de altura.
El buda en sí es bastante espectacular pero nuevamente la masiva avalancha de chinos acaba quitándole el encanto al lugar ya que están más preocupados de empujar y colarse para verlo que de realmente difrutar de su imponente ubicación a orillas de los ríos Dadu y Min. 
Lo construyó un monje budista llamado Haitong hacia el 713 para proteger a los barqueros de las poderosas corrientes de la confluencia de los ríos.
Antiguamente un edificio protegía la estatua de las inclemencias del tiempo pero fue destruido en la guerra de la dinastia Ming y actualmente está bastante erosionado.
La estatua fue concluida 90 años después de la muerte de Haitong y los escombros sobrantes se usaron para cubrir la depresión del río con lo que terminó con el problema de corrientes pero los lugareños afirman que es causa de la imagen...¡¡han de seguir recaudando dinero!!.
Y para variar una vez dentro comienzan a aparecer nuevos recintos para sacar entradas para ver el buda tumbado más grande y el chino con los ojos más cerrados... jejeje
Y ya de vuelta nos dice la del bus que ese bus va a Chengdu a la estación de donde habíamos salido y luego resulta que nos había engañado y nos dejaba en una estación por el primer anillo de la ciudad que ni siquiera aparecía en nuestros mapas así que apáñatelas para hacerte entender nuevamente... así es la vida china como dirían nuestros amigos argentinos... reduuuura!!
El día siguiente fue día intenso ya que contratamos desde el hotel a un precio estupendo la excursión de los osos panda por la mañana y la ópera de Sichuan por la tarde.
Lo de los panda increiblemente bonito... ¿cómo puede haber un animalito tan bonito en peligro de extinción?... muy sencillo, es uno de los animales (sino el animal) que más pequeña es su cría con respecto a su tamaño... parece un feto malformado a su nacimiento con lo que esto conlleva en la naturaleza, solo crecen dos crías de la que siempre suele morir una, les cuesta muchísimo ponerse a procrear, sólo se alimentan a base de las partes más tiernas del bambú, etc etc..
Por este motivo en el mundo solo quedan 1000 osos panda de los cuales una gran parte están en varios lugares de Sichuan entre ellos este centro donde los cuidan con un cariño increible.
Lo que no nos gusta tanto es que saquen dinero de sacarte fotos con las crías en brazos ya que si los cuidan tanto deberían dar ejemplo (50 euros tienen la culpa).
Solo comen bambú y esta planta supone un alimento muy pobre para un animal de sangre caliente, tiene muy pocas proteinas y muchas fibras no digeribles pero parece que el panda es un claro ejemplo de adaptación al medio.
Además por si no fuera poco cada 25 años los bambúes florecen y mueren en masa por lo que los panda deben mudarse a otras zonas para sobrevivir así que con la creciente fragmentación de su habitat podemos corroborar que los panda tienen una vida muy difícil.
Aunque pensamos que no sólo es amor por los animales sino que tampoco podemos ignorar el beneficio que constituye a la floreciente economía china y ningún panda criado en cautividad ha sido devuelto a la naturaleza que es en realidad a la que pertenecen.
A pesar de todo disfrutamos enormemente de ver lo torpecillos que son y lo graciosos que son en sus movimientos, la verdad son unos animales preciosos.
Así que después de pasar por la obligada tienda a la salida de cada recinto turístico... ya que suele ser la única salida... jejeje (obviamente no comparamos nada en estos lugares) fuimos a visitar el templo budista Weshu muy bonito donde comimos en un restaurante vegetariano dentro de este recinto.
Ya por la tarde fuimos a ver la famosa ópera de Sichuan que no es como imaginais todos... no es una ópera cantada sino más bien una especie de revista pero al estilo chino y bastante más auténtica.
No aparece Lina Morgan pero si China Morgan... aunque no le entendíamos las gracias! jejeje.
Exceptuando esta actuación "tipo escenas de matrimonio" el resto nos encantó, empezando por la música tradicional China continuando con un increíble espectáculo de marionetas y terminando con el clásico cambio de máscaras... todo ello acompañado de un té de jazmín estupendo que no paraban de rellenar con agua hirviendo y rodeado de luz y coloridos trajes espectaculares como podréis observar en las fotos.
Así que después de un día como este se te olvida todo lo anterior y te vas a cenar al hotel sabiendo que luego vas a ver una película como en casa...¡es como reiniciar el pc!
También hay un barrio tibetano bien interesante en esta ciudad donde nos dimos una vuelta para recordar nuestros dias por Dharamsala aunque por supuesto no fue ni comparable.
Y bueno lo que resta de tiempo en China sólo fueron viajes y más viajes uno detrás del otro para poder llegar a tiempo a la frontera y que no nos multaran por pasarnos los días del visado que solo nos faltaba eso.
Y como no podía ser de otra manera nos fuimos de China con la puntillita china... Tras dos días de viaje entre tren y bus llegamos a Hekou una de las fronteras entre China y Vietnam pero como por la noche está cerrada dormimos y esperamos a la mañana siguiente.
Nada más levantarnos vamos a cruzar la frontera nos piden el pasaporte y comienzan a mirarlo a reirse y no paran de manosearlo y pasando hojas cotilleandolo... en esos casos no sabes si decirles que qué cojones hacen o callarte porque estás en un país que no es el tuyo y no sabes como van a reaccionar así que optamos por lo segundo.
Tras manosearlo todo lo que quisieron nos lo devuelven y nos dicen que nos pongamos en la cola de la ventanilla de sellos así que así lo hacemos.
Cuando le toca a Maider lógicamente nos acercamos los dos a la ventanilla como hemos echo en todos los países que hemos visitado pero aquí como hay mucha disciplina pues no... tu pasas y tu te quedas en la raya azul... pero no la pises... en la raya.... ni mas atrás ni más adelante!
Bueno cuando me toca a mi (Jose, creo que tengo algo contra las fronteras que se transmite) me dicen que porqué tengo dos nombres... yo flipaba... y los apellidos no sabían que eran... creían que eran más nombres y que sólo podia tener uno... yo pensaba que me estaban tomando el pelo pero bueno cuando casi ya tenia un pie en el ansiado Vietnam la muy cazurra de la china agarra el pasaporte manoseándolo de nuevo y lo pasa tan rápido por el escaner que me lo rompe y separa las tapas de las hojas.
En primer lugar los policias que estaban allí se ríen... después se acerca la china y me dice... (la única palabra que hemos oido en inglés en China)... Sorry!! sorry tu puta madre le tenía que haber dicho!.
Sabíamos de sobra que un pasaporte roto no es válido y nos encontrábamos en mitad de dos países así que nada le decimos que lo pegue o haga lo que quiera pero asi no nos vamos y me dice que sorry que sorry y que me vaya así que nos vamos. Entramos en la frontera vietnamita y nos dice el policia que ha de consultar si nos dejan pasar así o no, que no entendía que había pasado.
Una hora después y tras rellenar tres formularios con no más de tres renglones porque se equivocaba en todos, (había que hacer uno sin erratas) agarra el pasaporte de Maider y lo rompe también y hace como que no ha pasado nada y lo deja sobre la mesa.
Lo cojemos y le decimos... do you understand now? ¿Lo comprendes ahora?... y para rematar la faena termina de redactar esa hoja como que entraba con un pasaporte roto y hace como que no ha pasado nada con el de Maider, nos sella las hojas y ale para adentro.
Yo no sabía si decirle que lo arreglara o mejor como decía Maider entrar al país y pegarlo con un pegamento extrafuerte que fue lo que hicimos y quedo rebien. Además nuestro pasaporte es electrónico lo que quiere decir que la tapa contiene un chip que nos reconoce así que afortunadamente eso nos salva si se vuelve a romper. Pero ya veis la tonteria que hay en las fronteras y como se lavan las manos cuando ocurre algo... no tienen nombre!
Bueno chicos y chicas esto ha sido China, un país dificil pero que no nos arrepentimos haber pisado ya que nos ha echo espabilar un poquito más si cabe.
Gracias por leernos que sois muchos y os lo agradecemos no escribir al aire... jejeje
Y decir que nos seguimos acordando de todas las personas que nos han llenado en suramérica y a las que nunca os olvidaremos como la gran familia de Buenos Aires, la otra gran familia de El Bolsón, nuetros inolvidables hermanos chilenos y otros muchos que os veremos por España....
Gracias de nuevo a todos, nosotros seguimos con nuestro gran viaje.
También queremos recordar a nuestro dios Vicente Ferrer que falleció hace poco y decimos dios porque para nosotros es un dios quien da su vida por los demás aquí en la tierra que es el único lugar que conocemos y que hace muchísima falta la verdad... Siempre le recordaremos como lo conocimos... y le admiraremos por dar su vida por los demás como siempre lo hizo.
Así que ser buenos y vivir la vida porque "la vida es eso que ocurre mientras estas haciendo otros planes".
Xi'an a pesar de ser tan conocida mundialmente para nosotros fue para olvidar y no por pasarlo mal sino porque es una ciudad superagobiante en todos los sentidos... gente, calor, tráfico, contaminación, suciedad, gente pidiendo, etc..
Esta ciudad era el punto de inicio y final de la ruta de la seda donde caravanas de camellos descargaban artículos procedentes de todo el continente euroasiático y se marchaban cargadas de artículos de China que acabaron influyendo al mundo entero.
Como todas las grandes metrópolis todo llegó a su fin y las rebeliones marcaron su final, pero nosotros no vinimos aquí por este motivo sino por el archiconocido descubrimiento de los guerreros de terracota.
Los vestigios de este antiguo mundo están por todas partes (eso dicen los libros turísticos) desde el ejercito de terracota del Primer Emperador hasta la influencia musulmana que aún caracteriza la ciudad.
A Xi'an o se la ama o se la odia nosotros ya sabéis la respuesta...
La tumba del emperador Qin Shi Huang la visitamos después de leer en la Lonely el siguiente texto:
"Los textos históricos describen la tumba de Qin como un lugar que contenía palacios llenos de piedras preciosas, ríos subterráneos de mercurio líquido e
ingeniosos medios de defensa contra los intrusos, según parece, se tardaron 38 años en construirla y se requirió el trabajo de unas 700.000 personas. Se dice que los artesanos que la construyeron quedaron enterrados vivos en su interior, llevándose sus secretos consigo"
Tras leer esto decidimos visitarla ya que venia de paso a los guerreros pero salimos con más mala leche si cabía ya que los chinos nos hicieron pagar por subir escaleras hasta un monte donde había una explanada con explicaciones de lo que fue en su día y todo lo que "queda por excavar".
Nada más se puede ver allí, excepto jardines y urnas de cristal que algún día contuvieron restos arqueológicos excavados pero que estaban vacías.
Encima nos ofrecían un minibus para dar una vuelta por los jardines (para imaginar lo que fue, será), además lo más impresionante es que estaba lleno de chinos ¡¡como todo vamos!!
Nos hubiera encantado hablar chino para decir el morro que tienen de cobrar entrada por eso.
Y con esta mal sabor de boca fuimos a ver los guerreros de terracota que no vamos a negar que son muchos y espectaculares pero a nuestro parecer los tienen en un recinto poco correcto, casi sin luz en dos fosos de los 3 que existen y dónde quedan cientos por excavar.
De los 3 fosos sólo uno merece la pena visitar y su descubrimiento como la mayoría fue totalmente casual en 1974 cuando unos campesinos que cavaban un pozo realizaron este descubrimiento.
Se dice que no hay dos soldados que tengan la misma cara y en la fosa más grande hay cerca de 6000 guerreros y caballos en formación de batalla.
Lo que más nos llamó la atención fue lo que tuvo que ser en su día ya que todos estaban adornados con armaduras reales de bronce y coloreados con tintes naturales de la época.
De todos modos si visteis la exposición que hizo Bancaja gratuitamente con piezas originales en Valencia habéis visto lo mejor de todo ya que el resto aún esta sin excavar y no muy acertado con el recinto lleno de hierro y luces blancas. Y todo ello intentando hacerte un hueco para acercarte a la barandilla para hacer una foto.
En la exposición de Bancaja al menos te podías acercar a ellos pero aquí sólo una excepción VIP te lo permitía
En definitiva de vosotros no vendría hasta esta ciudad China sólo para ver esta exposición
Y así nos fuimos ansiadamente a nuestro siguiente tren litera que nos conduciría hasta Chengdu.
Nuevamente un tren chino, por cierto muy cómodos, nos llevó hasta Datong famosa por dos cosas, sus cuevas talladas y su monasterio colgante.
El monasterio nos parece nuevamente una nueva atracción de feria China y es que los chinos pagan por todo y no 
replican o protestan por nada... cualquier cosa es digna de vallarla, poner una caseta de tickets con el letrero en inglés (aunque luego no hable nada el de la ventanilla) y cobrar una entrada que bien seguro se te llenará de chinos cámara de fotos en mano.
El monasterio se encuentra en Hunyuan a dos horas de Datong, este fue construido originalmente más cerca del suelo pero a lo largo de los siglos se fue elevando mediante pilotes de madera para protegerlo de la crecida de las aguas en el cañón de Jinlong... esa es la teoría pero lo que nosotros nos encontramos fue ese mismo monasterio rodeado de zonas cementadas con un parking ya que había una presa unos pocos metros antes del monasterio que impedía el paso del agua y rompía totalmente el encanto del lugar... con lo cual ¿qué motivo tienen para tenerlo en alto si no el constante flujo de turistas chinos?.
Y ¿dónde se ha visto un monasterio sin monjes? En China...
No es que critiquemos sino que nos parece muy mal que todo sea susceptible de pagar un ticket.
Por cierto hemos llegado a nuestra propia conclusión y es que los precios de las entradas no pasan los 10 euros con lo cual es el límite perfecto para hacer un gancho a tanto chino, ya que se lo pueden permitir.
Por lo demás el monasterio en su día tuvo que ser alucinante imaginándolo con la agresividad del río intentando arrebatarlo de la roca mientras los monjes recitaban relajadamente sus mantras.
Pensamos que el powerpoint que circula por ahí de este monasterio es mucho más espectacular!!
Respecto a las cuevas de Yungang, son las grutas budistas más antiguas de 
toda China y se inició su excavación hacia el año 460. Albergan murales y esculturas de terracota de cientos de budas, en su origen miles y las imágenes que rodean las principales estatuas tienen presente el tema de los "mil budas" que son pequeños budas sentados en nichos.
También se pueden observar pagodas y tradicionales símbolos chinos como dragones y aves fénix.
Pensamos que fue nuevamente un lugar espectacular pero muy mal restaurado ya que han reconstruido pésimamente las cuevas (se nota el cemento por todos los lados) y hasta hay cuevas con vallas y tubos de aire almacenados!!
Tampoco se han conservado los colores originales de las cuevas pero eso es parte del paso del tiempo.
La visita fue agradable aunque no todas las cuevas son tan espectaculares como las de los grandes budas ya que de las 51 cuevas solamente 21 son dignas de ver.
La más espectacular es la cueva numero 5 que alberga un buda sentado de 17 metros de altura con su infinita serena mirada.
La ciudad de Datong no tiene nada como muchas otras ciudades chinas a no ser que te encante que te miren al pasear por sus calles ya que es uno de los lugares donde más observados nos hemos sentido.
También nos desagradó que no te acepten en los hoteles por ser turista casi empujándote para que salgas del hotel, creemos que es así porque no quieren ni siquiera molestarse para hacerse entender en cosas como el precio, si tiene baño dentro o no, etc... el caso es que no es la primera ni la última que nos ha pasado. Quizás también sea porque el gobierno no les deje y así ir a hoteles de mayor precio ya que los hoteles "de chinos" son bien baratos y los de turistas no tanto.
Desde este lugar comenzamos a ir con el tiempo pegado al culo ya que "gracias" al organismo que se encarga de extender el periodo de los visados en Beijing sólo nos quedaban 13 días para abandonar el país y recorrerlo casi de norte a sur.
El viaje de Kaifeng a Beijing quizá sea o haya sido el mas rápido y lujoso que hemos tenido, pues sin darnos cuenta nos montamos en un tren de alta velocidad que nos llevó en poco más de 3 horas y media (en vez de 7) hasta la ciudad más grande y loca que hasta ahora hemos pisado...Beijing, más conocida como Pekín.
De nuevo todo cambió, de hecho vivir en Beijing no es lo mismo que lo que conocíamos hasta entonces de China... es una ciudad muchísimo más cosmopolita dentro de lo que cabe y muy limpia y grande... y menos mal, porque no nos explicamos como puede vivir tantísima gente junta en un mismo lugar y no estar agobiados todo el día...
Cruzar cualquier calle es como estar en la Plaza del Ayuntamiento en fallas en plena mascletá.. así cada calle, cada día.
Y el metro mejor ni hablamos ya que son capaces de llenar 12 vagones de metro cada 3 minutos que pasa... increible.
El resto se lleva muy bien en una ciudad recién salida de los Juegos Olímpicos donde casi todos los carteles están en inglés y mucha gente intenta hablarlo al menos.
Y como este tipo de viajes te pueden cambiar de un dia a otro eso nos pasó el primer día de estancia ya que teníamos pensado ampliar nuestro visado para poder conocer mejor este gran país y ver el Tibet con tranquilidad que está muy lejos del mundo... pero bueno llegamos al departamento de policía que se encarga de estos trámites y nos dicen que para ampliar el visado a parte de rellenar el típico formulario y las típicas tasas hay que depositar en una cuenta del banco de china 3000 dólares cada uno durante el mes que queríamos ampliar y luego nos lo devolverian... con perdón una mierda para ellos!!
y espero que no nos censuren el blog.. jeje (ya que por lo visto depués de las quejas de blogspot.com han decidido levantar la censura que tenía este tipo de blogs, quizás porque informan de la verdad.. ¿será eso?).
Con nuestro dinero no estamos dispuestos a contribuir a que renten nuestros intereses en favor de alguna barbaridad china... encima luego nos enteramos que en otros lugares de China ni te piden ese dinero, tan solo el 
formulario y las tasas.... y entonces nos preguntamos.. ¿a que juegan con los extrangeros? ¿Que quieren que no vengan mochileros tan sólo viajes organizados? ¿No les interesan los mochileros? ¿Quizás se den cuenta más que otro turista que tiene todo organizado de lo que ocurre?.. no sabemos la respuesta sólo sabemos que quizás hayan conseguido que no podamos ir al
Tibet (aunque por lo visto es otro negociazo que no dejan ir sin pasar por una 
agencia que cobra 100 dólares por día y persona).
En fin, estamos muy cabreados con muchas cosas de aquí aunque afortunadamente estamos muy bien y sanos y seguiremos peleando con ellos para ver todo lo que nos de tiempo en estos días que nos quedan.
Así que después de este rollo cambiamos el plan y sacamos el visado vietnamita en la embajada de esta ciudad y dedicamos nuestros 5 días hasta tenerlo listo para hacer todo lo que pudimos.
Aquí en Beijing se puede perfectamente estar 15 días y no ver todo porque es enorme... gigantesco...
Este mismo día fuimos a ver los famosos acróbatas chinos que siempre habíamos visto en la tele pero nunca en un teatro y la verdad es que alucinamos porque parece que tengan hilos ocultos que los mantengan en pie... es increíble lo que hacen con su cuerpo y por supuesto con su mente porque hicieron cosas ante nuestros ojos alucinantes.
Dominan los platillos como no imaginais aunque estén subidas más de 20 chinitas sobre una bici que la maneja (no se como) otra que no para de sonreir...
Fue todo muy bonito pero bastante hortera en cuanto a música y puesta en escena que de eso los europeos les ganan por varios puntos pero estuvo entretenido.
Después nos fuimos a comer unos pinchitos variados al mercado nosturno de Donghuamen repleto de puestos cerca de nuestro hotel.
Y como siempre me había apetecido (Jose) comer algun bichito exótico de esos que siempre ves en la tele y nunca lo haces pues que mejor lugar que esta aseada calle de puestos repletos de guirs... mejor aquí que no en un antro de mala muerte indio... donde seguro los escorpiones no son "frescos".. jeje
Comer huoguo puede crear adicción (que nos lo digan a nosotros) y no porque los cocineros chinos rocíen las ollas con semillas de opio como hacían en los años 90 sino porque nos pareció una manera muy interactiva de comer cocinándote todos los productos crudos en unas pequeñas ollas individuales donde eliges una base de sopa e introduces los alimentos mojándolos después en una rica pasta de sésamo.
El siguiente día en Beijing lo utilizamos en que nos engañaran un poco para ver la Gran Muralla... y decimos esto 
porque como suponemos sabéis la Gran Muralla China en su día recorrió el país de norte a sur prácticamente por lo que hay cientos de tramos (algunos de ellos restaurados y otros no, incluso algunos aún por descubrir) de muralla por toda china pero el que todo el mundo suele ir a ver y el típico de las fotos está en un lugar llamado Badaling a unos 70 km de Beijing... pero desgraciadamente nos llevaron a otro que no era el típico y además después de una hora de visita nos llevaron de ruta turística por tiendas de jade, supermercados de productos chinos, centros comerciales... con lo que nos gusta sentirnos guiris de compras y encima engañados... encima se hacen los tontos como que no entieden pero creemos que entienden más de lo que os creeis cuando quieren.
Para ver a que hora salíamos con el bus no habia manera de que nos dijeran una hora por más que sacábamos un papel escribiendo horas o señalñabamos el reloj pero a la hora de bajar del bus para ver la muralla bien que sacó un papelito y escribió bien rápido la hora de regreso al bus... corria prisa ir a las tiendas de jade!!!... menudos listos 
están hechos.
Bueno a pesar de las protestas y de las escaleras que más bien se trepaban en vez de subirlas (ahora entendemos porque había tan pocos chinos a pesar que nos habían dicho que la muralla siempre estaba llena) disfrutamos dentro del cabreo de las vistas de la muralla y del paisaje de alrededor. Mira si se pasaron de listos que a eso de las 18 h ya estábamos tan cansados de tiendas que nos largamos a buscar una parada de metro porque ya estábamos cerca de donde habíamos iniciado el tour.
Al día siguiente, mucho más tranquilos, alquilamos unas bicis para recorrer la ciudad por varios hutongs que son los antiguos barrios de casas bajas y callejones serpenteantes que abarrotaban Pekín de la época pero que hoy en día no quedan más que unos pocos y muy turísticamente restaurados a nuestro parecer, perdiendo totalmente el encanto que tenían.
En la dinastia Qing hubo más de 2000 de estos hutongs que se convirtieron en cerca de 6000 hacia la década de 
1950 y actualmente ha vuelto a los 2000 iniciales.
Es una mezcolanza entre lo antiguo y lo nuevo donde destacan los patios interiores ahora sombríos por los altos edificios que amenazan imponentes.
En estos callejones aún se pueden ver a los hombres que se reúnen en la calle a beber cerveza, jugar al ajedrez, fumar y charlar... o a nuestro paso girarse, reirse y señalar... jejeje
Muchos de los hutongs discurren de este a oeste para que la puerta principal dé al sur y se cumpla el requisito del feng shui (mucho sol y protección ante las fuerzas negativas del norte).
Recorrer Beijing en bici es muy agradable porque hay carriles prácticamente para bicis, lo malo es que hay mucho tráfico y no respetan mucho a un turista que está acostumbrado a coger la bici los domingos y sin cruzar la Plaza del Ayuntamiento en mascletá montado en ella.
Pero bueno es una buenísima manera de recorrer parte de esta ciudad y observar la vida de la calle o mejor dicho que nos observen todos los de la calle... jejeje... les encanta mirarnos con descaro e incluso más de uno casi se cae de la bici de girarse para vernos...
Al dia siguiente nos levantamos todo contentos para ir a visitar la famosa Ciudad Prohibida donde vivían los emperadores de las diferentes dinastías pero al subir de nuestra planta de hotel a la calle (decimos subir porque 
dormiamos 4 pisos por debajo de tierra, pero bonito y limpio eh!!) diluviaba con lo que fuimos igualmente pero no se disfrutó ni una décima parte logicamente ya que la cantidad de paraguas chinos chocaba cada minuto contra uno que estaba mas pendiente de los paragüas que de la propia ciudad.. pero bueno es muy bonita e interesante.
Alli se rodó la famosa pelicula de "El último emprador", es el conjunto de 
edificios antiguos más extenso y mejor conservado de toda China, vivieron dos dinastías de emperadores, los Mig y los Qing, que no abandonaban el complejo palaciego salvo en contadísimas ocasiones.
Sobre una terraza de mármol se elevan las Tres Grandes Salas que constituyen el núcleo de la Ciudad Prohibida. La sala de la Armonía Suprema que se usaba en ocasiones solemnes como el cumpleaños del emperador o nombramientos y coronaciones, la sala de Armonía Intermedia que es algo más pequeña donde se ensayaban los discursos y la tercera la sala de la Armonía Preservada destinada a banquetes y a exámenes imperiales.
Detrás de ésta se extiende una calzada imperial de mármol de 250 toneladas tallada con dragones y nubes que se trasportó hasta Beijing sobre una vía de hielo.
El emperador siempre era transportado en palanquín a traves de esta vía de mármol.
La estructura básica siempre se reproduce en el resto de edificios de la ciudad entre lo que había residencias palaciegas, residencias para las concubinas, bibliotecas, templos, teatros, jardines... etc.
El día siguiente con algo más de suerte, sin lluvia, lo destinamos a ver el Palacio de Verano que es una opulenta 
finca llena de templos, palacios, jardines, pabellones y lagos que antaño era el lugar de recreo para la corte imperial... acudían aquí en verano a refugiarse del calor de la Ciudad Prohibida... (ha crecido tanto Beihing que hoy en día ambos lugares que están separados unos 12 km están prácticamnete unidos por calles y edificios).
Es un lugar increíblemente grande con un lago central artificial que ocupa tres cuartas partes del parque y que lo construyeron mas de 100.000 trabajadores.
Y ya con nuestros pasaportes con visado vietnamita en nuestra mano iniciamos nuestro viaje, esta vez algo más acelerado hacia otro destino dentro de nuestra ruta china.
Desde Fenghuang cogimos nuevamente el bus de vuelta a Huaihua desde donde nuestra primera experiencia en un tren chino nos llevaría en 17 horas hasta Zhengzhou, lugar a una hora de Kaifeng nuestro siguiente destino.
El viaje en tren fué ameno y no demasiado cansado a pesar de las horas de trayecto ya que los vagones están bastante nuevos, los asientos que en taquilla llaman duros (que son los más baratos) son acolchaditos, hay aire acondicionado, te puedes levantar y mover facilmente por los vagones y limpian cada estación prácticamente.
Y menos mal que limpian en cada parada porque los chinos son unos cerdos definitivamente, el país crecerá económicamente como todos dicen pero ellos les queda un poquito de modales....o un muchito!!
Escupen hasta en el suelo del tren, por eso decimos que menos mal que pasan una fregona cada parada si no huviéramos llegado a Zhenzhou después de 17 horas nadando entre salivas humanas...jejeje..
también vemos que no son excesivamente cariñosos, al menos en publico, porque las parejas son bastante sosas entre ellas.
Pero bueno el viaje fue bastante llevadero y nos dejó nuevamente de madrugada sobre esta gran ciudad. A esas horas normalmente te dejas llevar por algunas de las decenas de personas que abarrotan las llegadas de los trenes ofreciéndote alojamiento económico.
El motivo principal es que a esas horas como que no te apetece intentar jugar al busca tu par con los nombres de las calles escritos en chino comparándolos con los de nuestra guía.
Y bueno por primera vez nos tocó un cuchitril de los chungos....parecia de peli de terror china..pero bueno como 
solo serían unas horas hasta el día siguiente que nos íbamos a Kaifeng pues aceptamos.
Kaifeng según la guía, mantiene ese encanto tradicional de antes... pero a nuestro parecer la guía debe estar anticuanda porque los enormes edificios repletos de carteles dentro de la ciudad amurallada sobresalen sobre las 4 casas de madera tradicional que quedan incriblemente en pié.
Eso si, su mercado nocturno de comida quizá sea motivo mas que suficiente para acercarse a esta ciudad de poco mas de medio millon de habitantes.
Al caer la noche cientos de puestos abarrotan un par de calles centricas con puestos de comida de todos los gustos...puestos de brochetas de todo lo imaginable (setas, gambas, pollo, alitas de pato, mollejas, corazones de pollo, cigarras, escorpiones, fetos de pollo, y 
cientos de cosas rarísimas que mejor no aventurarse a probar), kebabs, una especie de te pastoso de almendra, panecillos rellenos, fiambres, etc etc...
La verdad es que resulta muy divertido moverse entre los puestos mientras todo el mundo te mira porque ya nos lo tomamos como algo normal e incluso nos reímos de ello, bueno los 3 dias que pasamos aquí comimos en este lugar.
Cuando te acercas a un puesto te da una bandeja y elijes las brochetas que luego el cocinero te cocina a la parrilla con una especie de masala de especias y un mejunge muy picante, tanto que a veces resulta incomestible (no 
imaginabamos que la comida china tenia tantisimo picante...).
Cuando has elegido te sientas sobre una d ellas mesas de detras del puesto, parecido a Jemma el Fna en Marrakech y una señora pasa a ofrecerte bebida fria bien barata.
Al poco tiempo ya tienes tus brochetas a la brasa bien calientes sobre tu mesa por poco mas de 30 centimos la unidad.
Bueno también hay que destacar que Kaifeng tiene uno de los templos budistas mas antiguos de china, un lugar bastante relajante en mitad de la ciudad vieja llena de ruido y trafico.Aunque el trafico es llevadero porque gran parte de el lo componen cientos debicicletas y rickshaws eléctricos, algo que nos llamó enormemente la atención
Alli pudimos relajarnos un poco viendo la famosa diosa kulikaili con 1048 ojos (uno en cada mano), el jardin de bonsais o los fieles colocando a modo de ofrendas los inciensos mas grande que jamas habiamos visto.
Y bueno a parte de pasear y comer ...poco más hicimos en esta ciudad que aunque no tan tradicional como decia la guia eso si muy autentica por su mercado nocturno diario que tanta gente atrae.
Nada mas llegar a Longseng buscamos un hotel y nos situamos que es lo que hacemos siempre que llegamos a un lugar nuevo.
En Asia es dificil llegar a un lugar nuevo y saber donde esta todo lo que uno necesita por lo que debes caminar sin rumbo fijandote en los comercios, bancos etc ya que es imposible leer los carteles...nos suenan a Chino.
Así que una vez situados, paseamos por su mercado mientras todo el mundo( y esto es literal) se gira para mirarte o incluso hablarte, en chino por supuesto. Muchísimas veces se nos acercan y se lian a hablar en chino a toda caña como si les entendieramos y muchos de ellos aun contestandoles tu enespañol siguen hablandote, parece que ni les importe..
Lo de lo cotillas que son es un capitulo entero, deberiamos escribir y escribir pero lo dejaremos en que todos los dias todo el mundo que se da cuenta que "dos raritos" andamos por ahí... se giran y no dejan de mirarnos, muchos hasta se chocan por mirarnos tanto rato.
No nos molesta a no ser que estemos comprando algo y se peguen a 1 cm de ti y no se quiten...jejeje
Bueno aparte de esto que seguirá siendo así por toda asia al día siguiente nos fuimos a ver los famosos bancales de arroz de la Columna del Dragón en la aldea Zhuang de Ping'an de 600 años de antigüedad.
El día no nos acompañó mucho pues no paro de llover ni un solo instante durante el trekking de 2 horas entre las terrazas pero tampoco vamos a pretender que siempre luzca el sol en nuestro viaje que bastante suerte tenemos de ir donde vamos.
Y ahora echando la vista atrás hasta nos parecieron bonitas las fotos con esa niebla casi misteriosa que acaricia el arroz y sus gentes.Los campos se ven de diferentes tonalidades dependiendo de la época del año que se visite y la luz 
que tenga, en nuestro caso se veian de color plateado debido a que en ese momento estaban inundandose de agua y no había demasiada luz.
Como dato curioso saber que aquí se encuantra el record guiness de pelo más largo entre las mujeres de esta aldea. Lo llevan recogido y tapado con un pañuelo y solo se lo sueltan si les das dinero, por supuesto no nos gusta contribuir con estas costumbres de dependencia turística.
En el sendero nos encontramos un chino con una pinta un poco sospechosa ya 
que llevaba una rasta un poco cochambrosa y una camiseta de homer cheguevara..mmmm un poco rarooo.
Y creo que ya llevamos suficientes días como para decir que la comida china es espectacular, y porqué decimos esto, muy fácil, porque da igual en el lugar que te metas a comer todos son perfectos, berenjenas picantes,fideos de arroz soja o trigo, arroces de mil clases, muchísimas clases de verduras salteadas con soja y yo que se que más...todo espectacularmente bueno y barato.
Aunque lo más "divertido"sobre todo
para el que lo lee...jejeje... es llegar a una ciudad o pueblo en la que todos los carteles estan escritos en chino y las cartas de los restaurantes tambien, y encima te hablan en chino sin importarles si hablas o no su mismo idioma... y debes elegir porque el personaje no se mueve de tu lado ni un instante hasta que le señales con el dedo algo de la carta.
En ese caso lo mejor es tirar mano de un par de fotocopias que llevamos con platos escritos en chino y no jugarnos mucho a la ruleta de la fortuna culinaria ya que estos se comen todo lo que os imagineis...sapos, sepientes, sangre de cualquier animal, roedores, cosas raras que ni sabemos lo que es...en fin...quizas hasta hayamos comido algo...pero eso si...estaba bueno seguro!!
Antes de nada pediros disculpas a todos los que nos seguis por tardar en actualizar el blog pero si lo leeis os dareis cuenta de como es en realidad China respecto a la libertad de informacion a estas alturas de la vida..a y lo de los acentos es dependiendo el teclado que nos toque...disculpar!!
Cruzar desde Hong Kong a China es un cambio tan radical que parece casi imposible. Pero realmente no sabes lo 
que es China hasta que no llevas al menos una semana para ver que nada de lo que ves cambiará y que ellos están cómodos realmente viviendo así.
Antes de continuar recordaros que China tiene 16 de las 20 ciudades más contaminantes del mundo y cualquier pueblucho de nada tiene al menos medio milloncito de habitantes de nada.
Un bus nos llevó desde Kowlon hasta Guanzhou, nuestro primer contacto chino, allí nos tocó esperar 6 horas para coger el único bus que nos llevaba a Yangshuo, al llegar allí a las 4 de la madrugada nos esperaban dos chinos, uno era dueño de un hotel y otro el conductor de Rickshaw que obviamente nos llevó 
al hotel del que esperaba a pié de bus (a esas horas no apetece mucho tocar puerta por puerta entre cientos de carteles chinos adivinando cual es un hotel o cual es una peluquería... jejeje).
Después de regatear duramente con el pesao del hotel aceptamos por 75 yuanes, algo que tampoco está mal pero no nos apetecía quedarnos hasta las 6 de la madrugada regateando, en esa ocasión tenía ventaja el chino.
Al día siguiente nos despertó el chino con un par de boles de nodles y un botellín de cerveza, algo sospechoso ya que aquí nadie regala nada...efectivamente nos traia un album de fotos del lugar para vendernos una excursión y no paraba de llenarnos el vaso de cerveza como si así fueramos a estar más contentos o algo así. Lo que no sabía el chino es que ya llevamos kilometros y no nos iba a engañar después de estar descansaditos y con las pilas a tope..jejeje.
Una hora después aún estábamos regateando el precio del tour, pero no teniamos ninguna prisa y el se desesperaba de ver que cada vez bajaba mas el precio y seguiamos sin aceptarlo(hacia como que se enfadaba y se salia de la habitación pero se daba la vuelta y regresaba..jejeje...comediantes totales).
Al final contratamos (decimos contratar por decir algo porque ni papeles ni nada de nada..a fiarse)
un tour de 2 dias, el primero en barca por el rio Li a través de los impresionantes paisajes sacados de Bola de Drac (Dragoi bola para los vascos) y Son Goku... impresionantes, el segundo día 
era con un 
guía que hablaba inglés a traves de 20 km de senderos entre pueblos y arrozales también con paisajes preciosos (40 euros dos personas los dos dias).
El paseo en barca hecha con bambús fué muy bonito pero bastante concurrido de gente y barcas pero empezamos a ver que eso va a ser frecuente en nuestro viaje porque hay mucho turismo interior. La 
tarde la ocupamos en pasear por el pueblo que también esta bien bonito.
El segundo día nos encantó y fue muy llevadero ya que íbamos en tandem por lo que el esfuerzo se compensaba. Durante el trayecto pasamos por el templo budista de Yueliang Shan.
También entramos a un parque donde se encuantra el gran árbol Banyan de más 1500 años de antigüedad aunque tuvimos que atravesar un rio algo crecido por las abundantes lluvias de esta época del año.
Nuestro guía nos iba contando como aprendió inglés a traves de libros y vídeos ya que los estudios son muy caros e inaccesibles, este trabaja como campesino 
cultivando arroz y verduras y el tiempo sobrante lo hace como guía turístico.
Al día siguiente nuestro querido amigo del hotel ni subió cervezas, ni nodles ni nada jejeje que se creen que estamos tontos.... pero bueno tampoco nos importó pues cogimos un bus hacia Guilin lo más temprano posible para no estar todo el dia liado como pasa siempre que te mueves de lugar pues pierdes al final todo el dia en el viaje.
gusto viajar!
El primer día como siempre es de situarnos y ver las diferentes opciones para comer o contratar excursiones, pero como esto es más barato de lo que imaginábamos pues tampoco había que mirar mucho porque no te vas a poner a regatear por alquilar una moto de 125 cc cuando te piden solo 3 euros al día.
pueblo mientras ellas nos acompañaban y nos explicaban como vivian...todo esto a cambio de mirar algo de sus artesanías (pobre gente, dependen de cuatro cosas que compran los turistas para contribuir a la casa con algo de dinero a parte del poco que proporciona el arroz).
Después caminamos más tranquilos por el pueblo mientras las mujeres nos contaban como viven y si queriamos entrar en una de sus casas... no aceptamos porque no nos parece correcto que los turistas entren a las casas a cambio de algo que comprarles, es como robar parte de su intimidad a cambio de unas pocas monedas.
después de toda la información y ayuda que nos habían prestado.
El último día en Sapa lo pasamos descansando y viendo pasar las nubes negras del señor monzón por nuestras cabezas pero descargando menos de lo que imaginábamos.
